Як можна палепшыць партрэты пры здымцы ва ўмовах нізкай асветленасці без ўспышкі?

I see a lot of questions about low light, and one of them which stood out to me was How can I improve my exposure in low-light situations?

Уся мой флэш фатаграфія, як правіла, аказваецца вялікім, але мае здымкі ва ўмовах нізкай асветленасці без ўспышкі заўсёды жудасна

  • размыта
  • дрэнныя колеру
  • пры ўздзеянні

Мая ўстаноўка: Nikon D3200 з 35 F/1.8 штрыхом. Пасля прачытання вышэй пытанне, здавалася, што я павінен быў атрымаць добрую фатаграфію, але ніжэй, што я атрымаў у RAW. Настройкі: ISO 800, 35 мм, F/1,8 1/15сек.

enter image description here

Можа хто-небудзь даць мне прапанову аб тым, што мае налады павінны быць, магчыма? (Памятаеце, што я не хачу выкарыстоўваць выбліск, так што я магу захапіць эмбіент). Гэта, як правіла, сітуацыя або адкрытыя партрэты, як гэта я буду прымаць. Акрамя таго, любы савет аб тым, што хутка карэкціроўкі я мог бы зрабіць, калі я цьмяны вынік, як паказана ніжэй? Я не хачу прасіць суб'екта стаяць яшчэ, пакуль я не вялікі стрэл, так што, калі я атрымліваю дрэнны вынік на маім першым выпрабаванні, якія налады я павінен неадкладна пераключыцца на, каб спадзявацца атрымаць мой другі стрэл бліжэй да сімпатычны стрэл?

Заўвага: атрыманне іншага цела або аб'ектыў будзе апошнім сродкам, калі я бягу з варыянтаў.

5

9 адказы

    <�Літый> Усталюйце самы дробны прымальны DOF (гэта будзе залежаць ад адлегласці ад прадмета, як згадвае @Philip) </літый> <�Літый> Усталюйце самую павольную прымальную хуткасць засаўкі. Адпачываючы камеру, прыхінуўшыся да сцяны, або выкарыстоўваючы штатыў можа дапамагчы знізіць гэтую хуткасць. Рух аб'екта таксама аказвае ўплыў, вядома, але для тыпу партрэтнага здымка ў вашым прыкладзе гэта можа быць прынята на даволі нізкай хуткасці засаўкі.
  • Усталюйце ISO на ўсе, што патрабуецца, каб атрымаць правільную экспазіцыю для гэтых параметраў. Не звяртайце увагі на шум і справіцца з ёй як мага лепш у пост. Шум з'яўляецца фактам жыцця пры здымцы ва ўмовах нізкай асветленасці. Вы павінны прыняць яму рухацца далей.
3
дададзена
Ну, я не ведаю, фактычнае адлегласць, якое вы ад аб'екта здымкі, але я мяркую, што вы, верагодна, можа атрымаць усю галаву ў фокусе каля f2.8. Калі вы адпачываеце локці на стол, напрыклад, вы можаце быць у стане трымаць яго ўстойлівым для 1/15s, калі не 1/30s павінна быць выканальна. Калі вы трымаеце ад рукі, я б страляць у 1/60th як мін, але гэта вельмі моцна залежыць ад таго, наколькі ўстойлівым вашыя рукі. Што тычыцца ISO, ўсталюйце яго ў аўто, або проста выкарыстоўваць вымярэнне вашай камеры, каб вызначыць, калі яна дастаткова высокая.
дададзена аўтар Miron Tewfik, крыніца
Я даў мае налады для фото, што вы рекомендуете, я не ведаю, якія лічбы я мяркую, усталяваўшы яго. Просьба прадставіць падрабязную інфармацыю, выкарыстоўваючы інфармацыю, якую я даў.
дададзена аўтар user34460, крыніца

Паляпшэнне асвятлення будзе першае, што трэба зрабіць. На вашым здымку, твар чалавека, практычна не гарыць, а таксама ў якасці фону, у выніку чаго занадта шмат кантрасту з раздзімаючы белых справа. Той факт, што яркае святло перад камерай стварае аб'ектыў зданяў, якія, верагодна, не тое, што вы хочаце.

Калі вы не ў стане змяніць асвятленне, то вы можаце па-ранейшаму:

  1. Змена балансу белага, каб зрабіць малюнак менш жаўтлявым. Хоць баланс белага ўручную прывядзе да лепшага выніку, вы можаце выкарыстаць адну з предустановок камеры, калі вам трэба хутка.

  2. <�Літый> <�р> Калі выява цёмны, змяніць кампенсацыю экспазіцыі на + 0,7/+ 1,0. Звярніце ўвагу, што ў дадзеным выпадку, гэта зробіць малюнак, верагодна, горш, з-за белых справа. Настройка чорных і белых асобна ў Lightroom або любая такая праграма з'яўляецца яшчэ адным спосабам палепшыць якасць малюнка, калі асвятленне дрэннае. <�Літый> <�р> Павелічэнне ISO да 1600 ці больш. Хоць вышэй ISO прывядзе да павелічэння шуму, Nikon D3200 здольны вырабляць фатаграфіі без асаблівага шуму нават пры 1600-3200 ISO. Калі вы не глядзіце на фатаграфіі ў 1 :. маштабе 1, шум should't быць праблемай, асабліва калі вы карыстаецеся шумапрыглушэнне пасля (напрыклад, у Lightroom)
3
дададзена

Кантраст ў гэтай фатаграфіі вельмі высокі - святло на заднім плане, відавочна, вельмі яркі, але твар у значнай ступені ў цені.

Для таго, каб атрымаць асоба запальнічку толькі змены параметраў у камеры можа быць зроблена 3 спосабамі:

  1. Bigger дыяфрагма (менш «е» лік): Вы ўжо былі на самай вялікай ваш аб'ектыў можа зрабіць на F/1.8 і ад таго, што я бачыў, што звычайна лічыцца даволі вялікі Апертура, так што я Wouldn » т быць выбегшы марнаваць велізарныя сумы грошай на нешта яшчэ больш. Я б не турбавацца пра гэта.

  2. Павольней хуткасць затвора: вы кажаце, гэта было прынята на 1/15 сек. Вы не сказалі, калі яна была ручной або на штатыве. Асабіста я хацеў бы змагацца, каб трымаць камеру ўсё яшчэ дастаткова, каб выкарыстоўваць што-небудзь больш павольнае, чым ручныя, і нават калі б гэта было на штатыве, будзе прадметам знаходжання яшчэ досыць у любым выпадку? Гэта можа быць прычынай таго, чаму вы кажаце, гэтыя здымкі выходзяць трохі размыта. Я мог бы нават разгледзець магчымасць трохі хутчэй, проста каб паменшыць рызыка размыцця руху (альбо ад мяне рухаецца або прадмет).

  3. Павелічэнне ISO: так, больш высокія колькасці ўводзіць больш шуму, але сучасныя камеры даволі добра кантраляваць яго. Шчыра кажучы, я хацеў бы мець трохі шуму, а не размываць і пад уздзеяннем. Я думаю, улічваючы асвятленне ў фатаграфіі, гэта шлях.

Калі ён мяне прымае гэтую карціну, адзінае, што я б зрабіў розны ў некалькі секунд, даступных, будзе выкарыстоўваць больш высокую ISO, каб упрыгожыць ўсе няшмат. Было б переэкспонировать святло ў фонавым рэжыме, але твар было б лепш. Іншая рэч, якую вы маглі б паспрабаваць гэта змяніць рэчы, каб атрымаць крыху больш святла на гэтую тэму, - але я ведаю, што гэта не заўсёды магчыма экспромтам.

У пост-апрацоўкі, вы можаце паспрабаваць гуляць з элементамі кіравання, каб павялічыць яркасць цёмных абласцей. Я выкарыстоўваю Photoshop Elements 11 - у іх RAW канвэртар (Camera RAW 7.4), паўзункі, я б, гледзячы на ​​гэта негры і цені, а таксама ў цэлым экспазіцыі і кантраснасці (таксама варта гуляць з белымі і Асноўныя моманты, каб паспрабаваць кантраляваць святло ў фонавым рэжыме). Гэта адно з пераваг здымкі ў RAW - ёсць больш дадзеных, даступныя для прайгравання з потам!

Адна апошняя думка - ўспышка, убудаваная ў камеру, відавочна, дастаткова жорсткая, як вы ведаеце, але можна паменшыць магутнасць (пошук «Flash Compensation» на стар 65 кіраўніцтва ). Гэта патрабуе крыху спроб і памылак, але можа быць карысна часам. Калі ў вас ёсць знешняя ўспышка, яны могуць быць нахіленыя ў столі дрыжачае святла на гэтую тэму, ці можа быць усталяваны з дыфузарам - абодва з якіх будзе змякчаць рэзкасць ўспышкі. І, вядома, калі вы здымаеце ў RAW, вы можаце змяніць баланс белага назад у пост-апрацоўкі, каб даць больш цёплы выгляд.

3
дададзена
@ Azngunit81 Там сапраўды няма ніякіх выразных правіл пра яго і не заўсёды ёсць час, каб прааналізаваць і гуляць з наладамі! Асабіста я не люблю хадзіць значна ніжэй 1/30, але мае рукі не ўстойлівыя! Я проста маючы больш блізкі погляд на карціне - мне здаецца, што самая вострая частка левай абшэўкі дадзенай асобы. Паколькі дыяфрагма настолькі шырокая, глыбіня рэзкасці сапраўды неглыбока, які робіць выбар кропкі факусоўкі важна. Гэта каштуе ўсталяваць рэжым факусоўкі "АФ па адным пункце» (стар 38 кіраўніцтва) і засяроджванне ўвагі на вачах аб'екта
дададзена аўтар Adam Weldon, крыніца
Дзякуй за ваш вялікае тлумачэнне і яго на самай справе такога роду тлумачэнні, што я шукаў. Для таго, каб адказаць на: # 2) ён быў на КПК. Я выкарыстоўваю Lightroom для пост-апрацоўкі. Акрамя таго, для хуткасці засаўкі: вы б прапанавалі (гэтак жа, як і іншыя) пасля ўзняцця ISO я павінен быў страляць у 1/30 або 1/60?
дададзена аўтар user34460, крыніца
Я не быў шукаю "ўстанавіць вы павінны выкарыстоўваць гэтыя налады», а хутчэй: добра гэта, дзе я знаходжуся ... што я павярну уверх ці ўніз, каб атрымаць нешта рэспектабельнае.
дададзена аўтар user34460, крыніца

Не звяртаючы ўвагі на белы пытанне балансу, які лёгка фіксуецца ў посце, ёсць некалькі тэхнічных рэчаў, якія вы можаце паглядзець на тое, каб палепшыць рэзкасць:

  • Хуткасць засаўкі. Агульнае правіла заключаецца ў тым, што вы хочаце, каб ваша хуткасць засаўкі будзе 1/фокусная адлегласць. У вашым выпадку, гэта будзе 35 мм * 1,5 ~ 50 і, такім чынам, вы хочаце вытрымку 1/50-х гадоў, - але вы выкарыстоўвалі 1/15s, пару прыпынкаў занадта павольна. Рабіце ўсё, што вам трэба зрабіць (павелічэнне ISO), каб атрымаць хуткасць засаўкі ўверх.
  • Aperture. У той час як шырокія адтуліны вялікія, яны азначае, што вы атрымаеце вельмі малую глыбіню рэзкасці. Напрыклад, пры фокуснай адлегласці 35 мм і адлегласці да аб'екта 1 м, то ёсць глыбіня рэзкасці каля 5 гл. Гэта азначае, што вам трэба быць вельмі дакладным з вашай факусоўкі - нават рабіць нешта накшталт фокусу і перекомпонуйте можа азначаць, што вы страціце крытычны фокус. Гэта адна гэта кампраміс: калі вы перастанеце ўніз, вам неабходна альбо павялічыць ISO ці запаволіць затвора для кампенсацыі. Ваш аб'ектыў таксама можа быць вастрэй, калі спыніўся трохі ўніз ад яго максімальнай дыяфрагмы.

Адна рэч, якую вы не ясна ў вашым пытанні, але гэта вызначана тое, што вы павінны думаць пра тое: чаму вы выбралі 1/15s, F/1.8 і ISO 800?

3
дададзена
True <�я>, калі падняць ISO дастаткова . Чаму вы абралі ISO 800?
дададзена аўтар Philip Kendall, крыніца
Выпадковае малюнак выбару. Я мог бы абраць больш высокі адзін, калі б я хацеў, але шум быў праблемай, таму я вырашыў адзін ўверх, чым нармальны страляць і бачыць. Проста напамін, як я ўжо казаў, гэта было падчас мерапрыемства, так што я павінен выбіраць мае налады як мага хутчэй і імкнуцца не сказаць тэму «пра тое, што адзін не быў добры, дайце мне паспрабаваць гэтыя налады.» Я хачу, каб мець магчымасць прыняць 3 стрэл з стандартнай сцэны, а затым наладзіць свае здымкі базы на тым, што я магу перайсці да галоўнай славутасці, як падыспытныя змешваючыся і г.д.
дададзена аўтар user34460, крыніца
Ён заўсёды гаварыў, што калі я апускаю апертуру на нешта ніжэй і падняць ISO можна здымаць ва ўмовах нізкай асветленасці без ўспышкі. Так я пайшоў прама да маёй лінзе F/1.8, і я зрабіў ISO 800..With Флэш - я звычайна страляць у F/5,6 - 1/60 або 1/80 і ISO 400.
дададзена аўтар user34460, крыніца

Некалькі рэчаў, якія я хацеў бы разгледзець:

Як блізка да арыгіналу экспазіцыі фота і вызначыла 3 асноўных фактару: вытрымкі, дыяфрагмы і ISO? Калі вы здымаеце ў ручным рэжыме вы выбралі гэтыя налады самастойна (калі вы ўсталюеце іх самі, я б прапанаваў павелічэнне з, па меншай меры, 3200 і вытрымцы да 1/30 (скажыце тэмы не шмат рухацца ці страляць у дзень пры 6400 і паставіць хуткасць затвора да 1/60th, калі аб'ект не зусім яшчэ). Я мяркую, што вы не страляць у ручным і вы стрэлілі ў любым рэжыме прыярытэту дыяфрагмы, прыярытэту вытрымкі або ў рэжыме праграмы або сапраўды іншы аўтаматычны рэжым. ў якія паказваюць камера спрабуе зрабіць гэта лепш за ўсё на аснове і ўсталяваць гэтыя параметры ў адпаведнасці з рэжымам камеры дазуе вы выбралі.

Я мяркую, што вы не кропкавая дозируете па твары прадметаў і яркае святло ў фонавым рэжыме выклікаў сістэму вымярэння (альбо цэнтральна-ўзважаны або Узор замер) недодержать астатнюю частку фота.

Рашэнне: альбо ўжыць кампенсацыю экспазіцыі, верагодна, паміж +1 або +2 прыпынку або змены рэжыму экспазамеру кропкавага замеру і, калі кропка факусоўкі факусуе і м прадметам ён павінен прымусіць камеру здымаць пры правільнай экспазіцыі. Я хацеў бы таксама праверыць, каб пераканацца, што кампенсацыя экспазіцыі не ўстаноўлена ніжэй 0. Таксама пераканайцеся, што дзень пры не фіксаваны на 800, інакш сістэма ўліку не зможа атрымаць правільную экспазіцыю, не зніжаючы хуткасць засаўкі да ўзроўню, што гэта ня падыходзіць для кішэнных партрэтнай. На жаль, я толькі што надрукаваў гэта хутка, калі што-небудзь не мае сэнсу, мой галоўны савет будзе даведацца аб дазуецца сістэме на вашу камеры і двойчы праверце, калі ваша камера мае функцыю аўтаматычнага з так як гэта дапаможа вашай сістэме камер замеру у гэтых ніжніх светлавых сітуацыях. дзякуй

1
дададзена
Узор замер камера проста спрабуе знайсці аптымальны баланс паміж святлом і ценем для ўсяго фота. Існуе вельмі яркае святло на гэтай фатаграфіі, і камера думае, што святло так жа важны, як чалавек, і рэгулюе індыкатар экспазіцыі адпаведна. Калі я здымаю сцэну ў рэжыме матрычнага замеру і ёсць больш цёмныя або больш светлыя вобласці, чым прадмет, я ведаю па вопыту, што гэта паўплывае на экспазіцыю прадметаў і папраўце экспазіцыю адпаведна. Акрамя таго, вы можаце здымаць у месцы вымярэння і аб'ект будзе бліжэй да правільнай экспазіцыі.
дададзена аўтар Bob, крыніца
Я згодны з brighening асобы на пасадзе, у той час як у адваротным выпадку рэгулявання lookmof памяшкання. Але ў вас ёсць шум ёсць, і, магчыма, ўздзеянне ніжэй, чым гэта можа быць з-за яркай лямпы. Калі вы подвергает для асноўнага аб'екта і передержать лямпы, вы можаце зафіксаваць лямпу нізкай дужкі стрэлу. Або абрэзаць, і не рабіць гэтага ў будучыні.
дададзена аўтар JDługosz, крыніца
Я здымаў у кіраўніцтве, і я выбраў гэтыя налады на лета пры пэўных рэчаў, якія я чытаў у лініях для нізкай асветленасці ня налады запальвання: менш дыяфрагменнай (я звычайна страляць у F/5.6 для ўспышкі) і падняць ISO (I страляць у 400 для ўспышкі) WB на аўто. Замер на матрыцы.
дададзена аўтар user34460, крыніца

Вы можаце паспрабаваць выкарыстаць ўстаноўку ТОЧЕЧН.ЭКСПА замест сярэдняга. На малюнку вы вывесілі ёсць яркі аб'ект на правай баку, якая кідае ад астатняй часткі карціны.

1
дададзена

Павышэнне ISO, адкрываючы дыяфрагму, і павелічэнне хуткасці засаўкі з'яўляюцца адзінымі спосабамі ісці, як было сказана вышэй. Але будзьце асцярожныя з дыяфрагмай і вытрымкай: вашы яркія аб'екты будуць спалены.

Як правіла, для вышэйзгаданай карціны, я застрэліў бы яго такім чынам, а затым пасля яго апрацоўкі.

На фотаздымках вы прымаеце, вы павінны глядзець хутка на крывых (вы, верагодна, можаце зрабіць гэта на вашым SLR): ён не павінен мець якіх-небудзь пас на левай, ні на правай бакоў (не спальвалі, а не чорныя плямы). Тады, вы ведаеце, вы можаце пост-апрацоўкі.

0
дададзена
Стары тэрмін Skool для апертуры. Ва ўмовах нізкай асветленасці я не рэкамендую выкарыстоўваць ВК-дысплей. Ён настолькі яркі, што ён спыняе ўніз вочы, і тады вы не можаце зразумець, у акне папярэдняга прагляду. НІКОЛІ не выкарыстоўвайце ВК-дысплей ў начны час. <�Я> Часам </я> выкарыстоўваць яго ўнутры. «Крывыя» ён кажа пра тое, з'яўляюцца гістаграмы ў камеры.
дададзена аўтар Luc Hermitte, крыніца
Так. Не выкарыстоўвайце ВК-дысплей для здымкі. Вы правяраеце свае фота пасля здымкі. і там адлюстровываюцца крывыя, ды, гістаграмы
дададзена аўтар Mel Green, крыніца
Прывітанне некалькі пытанняў: што такое дыяфрагма? (Першы раз хтосьці гэта згадваецца) 2), дзе я знайшоў бы гэтую крывую? Я не выкарыстоўваць ВК-дысплей, я на самой справе здымаць з відашукальнік. Вы рекомендуете мне, каб уключыць LCD і глядзець больш у тое, што паказваецца?
дададзена аўтар user34460, крыніца

З RAW, вы не турбавацца пра баланс белага пры здымцы. ІСО няправільна і празмерным з RAW: калі выява занадта цёмны, падыманне ISO не адрозніваецца ад яе фіксацыі ў Lightroom (але explainaions я прачытаў не лічу квантавання на стадыі А-к-D). Тым не менш, пашыраны дыяпазон або незалежна ад таго, што брэнд называе гэта можа дапамагчы , калі hostogram паказвае, што гэта адразаюць на левай баку.

Youn можа страляць чэргамі, каб атрымаць «ўдалы стрэл» сярод іх паўторна страсення камеры і лыпання. Калі вы атрымліваеце гістаграму адрэзаць адзін канец або іншыя, і гэта залежыць ад стрэлу, выкарыстоўваць аўтаматычную экспазіцыю автовилки разам з выбухам. Калі не патрабуецца, гэта значыць уся histgram прысутнічае ў розных пазіцыях на кожную версію, што гэта бясшкодна, і вы можаце выкарыстоўваць іх, каб выбраць адзін з размытасці і паставы.

Ісці кантраляваць, каб ведаць, «праграма пераключэння перадач». Прымаючы пад увагу абранага значэння экспазіцыі, выбраць, каб змяніць камбінацыю вытрымкі/дыяфрагменыя захаваннем прадукту тое ж самае. Experimentbto см ifbthat ўплывае на наладу аўтаматычнай ISO, таксама. Калі так, то вы можаце запытаць больш хуткі здымак з Апертура ўжо максымізаваць сродкам павялічыць прыбытак за кошт шуму.

Эксперымент сябе ў тым жа асвятленні, каб атрымаць добрае пачуццё для кантролю і здольнасцяў. Тады вы можаце задаць вельмі канкрэтныя пытанні пра дэталі, якія Вы выяўляеце. :)

0
дададзена
Так, у мяне ёсць адпраўлены на той Q, якая ідзе больш падрабязна па гэтым пытанні.
дададзена аўтар JDługosz, крыніца
@JimBolla «<�я> ETTR не мае значэння ў абмежаванай датчыка высокага ISO вобласці на малюнку 2. У гэтай галіне высокіх ISO, адзін" святло абмежаваным "і ETTR не мае ніякага значэння .» У clarkvision.com/articles/iso/index.html Як я ўжо пісаў у іншым месцы, ён не лічыць квантавання а/Ц, але гэта не можа быць праблемай, так як лічыльнік фатонаў невялікі лік ня аналагавае вымярэнне.
дададзена аўтар JDługosz, крыніца
«Падыманне ISO не адрозніваецца ад фіксацыі яго ў Lightroom». Хоць гэта часткова верна, гэта, безумоўна, спрашчэнне і шмат у чым залежыць ад датчыка. См гэты адказ для атрымання больш падрабязнай інфармацыі.
дададзена аўтар Philip Kendall, крыніца
ІСО, пры якой шум, які ствараецца з дапамогай датчыка перасільвае шумапрыглушэнне, назапашанае ETTR з'яўляецца камерай-залежнай. Можна было б стварыць серыю кантраляваных здымкаў пры розным ISOs і узроўнях ўздзеяння (захоўваючы пры ўмове, дыяфрагмы, а таксама ўздзеянне пастаянная часу), а затым параўнаць вынікі.
дададзена аўтар Jim Bolla, крыніца
«ІСО няправільна разумеюць і злоўжываюць з RAW: калі выява занадта цёмны, падыманне ISO не адрозніваецца ад яе фіксацыі ў Lightroom» ... абсалютна ілжывым, інакш ETTR не будзе рэч.
дададзена аўтар Jim Bolla, крыніца

Давайце выкажам здагадку, у наступным сцэнары вы здымаеце насцеж на самой павольнай магчымай хуткасці засаўкі. Вазьміце дадому паведамленне <�моцны> ня бойцеся выкарыстоўваць высокі ISO у гэтай сітуацыі.

Прыгатуйце яшчэ пару рэчаў, перш чым складаць фота.

  1. Налада ТОЧЕЧН.ЭКСП , а не сярэдні метр. Гэта будзе азначаць, што любыя інтэнсіўныя агні ці крайнія Darks ня скажаць паказанні EV. Вы можаце дакладна наладзіць ISO такім спосабам (або выкарыстоўваць Auto ISO, каб вылучыць больш часу для кампазіцыі, калі ў вас ёсць патрэба ў хуткасці).

  2. Пераканайцеся, што ваш <�моцны> ISO запраграмаваны на лёгкадаступных кнопку або кола і дазволіць вашай камеры ісці аж да верхні мяжа ISO , які часта ня дапускаецца па змаўчанні. Калі вы бераце стрэл, які недодержан вы павінны быць у стане хутка змяніць свой ISO, так як вы не можаце адкрыць дыяфрагму больш, і вы не можаце рызыкаваць размытасць. Сучасныя зеркалок здольныя падштурхнуць уверх з камфортам да вельмі высокай ISO і збожжа могуць быць кампенсаваныя з шумопонижающими постапрацоўку. </Р>

  3. .
  4. Апошні сродак перад новым аб'ектывам Давайце глядзець праўдзе ў вочы, f1.8 хуткі аб'ектыў; ідэальна падыходзіць для нізкай асветленасці. Вы павінны прызнаць, што <�моцных> моцна рассеяныя ўспышкі цяпер адзіны партатыўны спосаб атрымаць больш святла на сэнсар у той час захоўваючы навакольны адчуваць сябе на фота.

0
дададзена